Проверьте герметичность дверного уплотнителя: используйте лист бумаги, зажатый между дверью и шкафом. В случае легкого извлечения бумаги, необходима настройка петель или замена резинки, ее можно изготовить из актуального профиля Морозко.

Если мотор-компрессор не запускается, определите сопротивление катушек пускового реле. Стандартное значение для устаревших модификаций – 10-40 Ом. Частая неисправность – межвитковое замыкание, при этом блок гудит, но не стартует. В этом случае требуется замена всего блока, поскольку перемотка нерентабельна.

Непрерывное образование и таяние снеговой шубы в морозильном отделении указывает на утечку фреона R12. Чтобы обнаружить место утечки, нанесите мыльный раствор, сконцентрируйтесь на стальных трубках сзади. Заполнение актуальными хладагентами подразумевает полную смену масла.

Шумная работа часто вызвана ослаблением креплений компрессора или соприкосновением трубок со шкафом. Подтяните четыре болта крепления мотора на амортизаторах и ручным способом скорректируйте положение медных труб, не допуская их контакта с металлическими элементами.

Ремонт холодильника Юрюзань: рекомендации для винтажной аппаратуры

Осмотрите механический регулятор температуры Т-120: его клеммы склонны к окислению, что провоцирует сбой включения мотора. Зачистите их шкуркой с мелким зерном.

У старых агрегатов изоляция электропроводки становится хрупкой. Проверьте кабель питания и внутреннюю проводку, замените потрескавшиеся участки.

Для смазки механизма терморегулятора подойдет чистое машинное масло. Несколько капель на ось кулачка вернут гладкость работы.

Манометрический прибор отобразит давление в контуре. Норма для рабочих циклов – не ниже 0,4 МПа при включенном моторе.

Установка нового уплотнения на дверь нуждается в точной подгонке. Используйте оригинальный профиль или максимально близкий аналог по толщине и гибкости.

Фреон R12 заправляйте только после вакуумирования контура. Новые виды хладагента иногда вынуждают менять масло.

Щелчки при запуске указывают на неисправность пускового реле. Разберите корпус реле, проверьте контакты на подгорание.

Сторонние звуки нередко издает плохо закрепленный кожух мотора. Прочно закрутите фиксирующие винты, разместив блок на виброгасящих прокладках.

Снимите заднюю панель, осмотрите конденсатор. За decades работы его трубки покрываются пылью, ухудшая теплоотдачу. Очистите щеткой с длинной щетиной.

Изоляционный слой камеры постепенно разрушается. Локальные промерзания стенок сигнализируют о необходимости замены пенополиуретана.

Диагностика распространенных поломок мотора-компрессора

Замерьте импеданс обмоток узла с помощью мультиметра. У дееспособного агрегата параметры между выводами и массой бесконечно велики, а величина импеданса рабочих обмоток равна нескольким Омам. Отсутствие показаний говорит о разрыве цепи.

Разболтанность вала или стопорение ротора диагностируются физическим осмотром. Попробуйте вручную провернуть вал. Если вал не проворачивается, это говорит о повреждении подшипников или межвитковом КЗ.

Когда при включении устройства раздается мощный гул, но старта нет – возможный виновник – дефектное пусковое реле. Осмотрите его на наличие подгоревших контактов. Поменять этот компонент реально своими руками, используя тематические пособия для аппаратов прежних лет.

Повышенная температура корпуса агрегата при отключенном регуляторе – показатель замыкания витков. Агрегат будет работать с повышенной нагрузкой, потребляя избыточный ток, и вскоре отключится по защите.

Отсутствие стандартной вибрации и чувства функционирования сигнализирует о неисправностях в цепи питания. Убедитесь в исправности сетевого шнура и клеммной колодки.

Поиск и устранение вытекания фреона в старом холодильнике

Отсутствие холода и слабая работа компрессора часто указывают на утечку хладагента. Для диагностики потребуется детектор утечек, мыльная эмульсия и УФ-лампа, при условии, что в систему добавлялся маркер.

Внимательно изучите медные магистрали системы, в частности зоны пайки и изгибы. Окисления, зеленые разводы или маслянистые следы – явные симптомы неполадки. Покройте плотным мыльным составом проблемные зоны и следите за образованием пузырьков.

После локализации дефекта, необходимо выполнить опрессовку азотом для контроля плотности. После этого осуществляется вакуумирование системы в течение не менее 20 минут для устранения влаги и газов. Зарядка выполняется фреоном марки R12 или его современным эквивалентом, с строгим соблюдением весовых норм, указанной в паспорте устройства.

Замена уплотнителя на двери для сохранения холода

Первым делом оцените состояние старой резинки. Расположите полоску бумаги между дверью и шкафом и закройте её. В случае, если листок свободно вытягивается, герметичность нарушена.

Чтобы выполнить замену, нужна новая манжета, соответствующий модификации вашего устройства, строительный фен и монтажный шнур. Аккуратно отогните старую манжету из резины. Чаще всего её держит в пазу пластиковый или стальной фиксатор.

Вытащите прежний крепёж из паза на корпусе. Тщательно очистите и просушите канал для установки от грязи и остатков резины.

До установки нового уплотнителя немного разогрейте его феном. Это увеличит податливость и упростит процесс. Начинайте с верхнего угла двери, последовательно заправляя гибкий край уплотнителя в паз.

Для плотной посадки используйте плоский тупой предмет, например, пластиковый шпатель. Удостоверьтесь, что манжета по всему периметру сидит равномерно и не перекручена.

После установки проверьте работу двери. Она должна быть плотно прижата к шкафу и открываться без лишних усилий. Снова проведите проверку с листом бумаги, чтобы убедиться в герметичности.

Особенности регулировки термостата в ретро-моделях

Вращайте настроечный винт на четверть оборота, затем оценивайте температурный режим в течение 6-8 часов перед следующей корректировкой.

Механические регуляторы Т-14 или ТАМ-112 в аппаратах прежних лет выпуска требуют проверки при помощи стороннего термометра, расположенного в середине морозилки.

• 
  
• Оптимальный диапазон: от -18°C до -22°C для низкотемпературного отделения.
  
• Номинальное сопротивление исправной детали находится в пределах 1.5-2.5 кОм.
  
• Слишком низкие значения (близкие к 0 Ом) сигнализируют о залипании контактов.
  

Отключите устройство от сети перед началом работ. Демонтируйте защитную крышку для доступа к механизму. Контактные группы часто окислены – зачистите их наждачкой мелкой фракции.

1. 
   
2. Отсоедините холодильник от электропитания.
   
3. Снимите ручку регулировки температуры.
   
4. Демонтируйте защитную крышку терморегулятора.
   
5. Настройте винт с пружиной, который калибрует температуру.
   
6. Поверните винт по часовой стрелке для понижения температуры, против – для повышения.
   
7. Соберите все компоненты в обратном порядке.
   

Слишком резкие вращения настроечного винта вызывают нестабильность в работе. Тугой ход или скрипящие звуки – симптомы износа механизма, necessitating замены всего блока.

• 글쓰기

• 수정
• 삭제
• 목록